trash'sいい天気ギャラリー ANNEX

久々の更新ですがtrashです。

一昨年4月ごろ、今となってはいつだったかも良くわからないが、H2O君の協力をえてとりあえず中途半端にバラした車体。

ようやく、色々付いていたモノをそぎ落として写真のようなシャチホコ状態に。
ざっと拭いて応接間？（応接間としては貧相すぎるので宴会部屋とも言いますが）へあげてみました。

これから暫くバイク的には暇なので、ボチボチやって行こうかと・・・

それに伴う無駄遣いの言い訳を・・・

★購入品



◆ベビーサンダー＆替え刃色々＝約18,300円
＋
◆KTC製1/2スピンナハンドル（ブレーカーバー）＝約5,000円
＋
◆Mitsutoyo製デジタルノギス＝約20,000円（写真無し）
＋
◆インパクトドライバ1/2　VESSEL製　��240001＝約6300円

★言い訳編

◇ベビーサンダー＆替え刃色々
この工具、一般名称としては「ハンドグラインダー」ってはずなんだけど、「サンダー」というほうがずっと通りがいい。
ステープラーとホッチキスの関係？
でも「サンダー」っていう商標聞いたことが無いんだけど。
なんなんでしょうね。

職場でも使っているパワーのデカイHITACHI製とどっちにしようか悩んだけど、グリップの良さでMakitaに。
塗装剥がし用がメイン。

◇1/2スピンナハンドル
これは必要にせまられて。
3/8だと24mmまでしかソケットが無いので、それよりデカイやつをがっつり回す用。

◇デジタルノギス
お仕事用です。
今まで使ってたのが0.05mmが怪しくなったので、校正に出してくれろ！とお願いしていたのにいつまで経っても出してくれないので、痺れを切らせて。
むかしからの、自分の道具は自分でそろえろ！っていう考え方？に基づいて購入。
口金もへたってたので、まあ良かったかな。

サラリーマンも確定申告したいねぇ(^_^;)

◇インパクトドライバ

Kokenもあるのに何故？
自分でも良くわからないけど買っちゃった。
だって欲しかったんだもん(^_^;)
言い訳としては・・・Kokenが3/8だから、1/2が欲しかったことにしておきましょう。

最近はneprosとsnap-onをポチッといきそうで怖い。

★オマケ

BANDITに関わらず、塗装フレームな車両を中古で（特にオークションなど）で購入される方にアドバイス。
転倒などでフレームにダメージを受けている車両は、溶接箇所の塗装に必ずと言っていいほど割れが出ます。特にスチール製フレーム。
（シートレール部分はこの際度外視します）
フレーム全体はキレイなのに、溶接箇所だけひび割れが出ている場合、転倒傷をタッチアップしている可能性があります。
全塗しているとわかりませんが、バイクのフレーム全塗装は結構大変なので、見えるとこだけ再塗装ってのもあります。
年式や走行距離の割りにキレイすぎる車体は一度疑ってみたほうがいいかもしれません。
こういった車両がちゃんと走らないとは言いきれませんが、ひとつの目安にしてはどうでしょうか。

シャチホコbandhitのフレーム

点錆びは浮いているものの溶接箇所にひび割れ無し。
塗装ハゲなどから現在の判断として再塗装無し。


問題は、雨ざらしでは無いにしても屋外に1年以上放置した事かな(^_^;)

まあこれからボチボチ剥いでいって・・・

朝9時から昨日の続き。

今日の道具は、
前列右から、
4mm＆8mmヘキサゴン（キャリパーの取り付け用）
ピストン回し（正式名称を知らない）
ウォーターポンププライヤ（ピストン戻し用）
ヤスリ（パッド用）
8mmのスパナ（エア抜きのバルブ用）
プラスドライバ（マスターのフタ開け用）
シリコングリスと万能グリス

後列右から
エアダスター
ブレーキフルード
いつものペットボトル
の布陣。


★パッド取り付け
最初はキャリパーお掃除。
泥やらパッドのダストやらでかなり汚かったので、中性洗剤を入れたぬるま湯にしばし漬け置き。気分的なもので、あまり意味はありません。

使い古しの歯ブラシでピストンをゴシゴシ。ついでにキャリパー本体もゴシゴシ。
ブレーキを握ってピストンを出して出来るだけ奥の汚れまで落とします。

ブラシの入らない向きは、ピストン回しでぐりぐりまわしてからお掃除。


掃除が終わったら水洗いして、ウエスで軽く拭き、狭いところや隙間はエアダスターである程度水気を飛ばした後しばし乾燥。

乾いたら、ピストン側面にシリコングリスを塗り塗り。
この時もピストン回しで回して360度塗ります。

ウォータポンププライヤで、ピストンを押し戻し、不要なグリスをふき取ってからパッド装着。

パッドはヤスリで軽く面取り。


ピンはペーパーで錆を落とし、万能グリスで軽くグリスアップ。


取り付けの手順は外したのと逆の事をすればいいので省きますが、パッド交換に限らず、元に戻すのが不安な方は、外す前、外した後、ばらす前を出来るだけ接写で写真に撮っておく事をお勧めします。
わからなくなったとき、写真を見ればどこに何があったのか判断がつくので安心ですよ。

そんなわけで完成


★フルード交換
お次はフルード交換。
いつものように、キャリパーのバルブにホースをぶっ挿しまして、プラスドライバでマスターのフタを開ける。

ドライバは、決して貫通である必要はありませんし、
まして、PBである必要など・・・
ただ、撮りたかっただけです
使い込んでないグリップがクサイ

後は、フルードを足しながらブレーキをキコキコ・・・
キコキコ？

スカスカです。
何故？

ハンドルが傾いていて、エア送り込んでました

交換だけで済むはずがエア抜きする羽目に・・・

ぶつぶつ言いながらも何とか終了。
昼からブレーキのアタリつけにどこへ行こうか？

工具類も片付けて、一休み。PCでネットをチラ見。

Addressリコールのお知らせ！
（あとで判ったが、別件のサービスキャンペーンもあった）

またかよ〜。
今度はサービスキャンペーンじゃなくて本当のリコール。
SBSに電話して、状況を聞いてみると、パーツは入ってるのですぐに対応できるとのこと。昼一で持ってゆくことにしました。

★リコール！
SBSへ乗ってゆく直前、こんなものを発見してしまう。

リアサススプリングの内側をよ〜くご覧あそばせ
インナーが必要以上にテラテラしてやしませんか？
外側も頑固な油汚れみたいで、マジックリンぶっかけたい・・・

つまり、抜けてると・・・
（厳密には抜けかけてる）
タイヤやら、パッドやら・・・出費が立て続けです。ガックリ。

気を取り直して、SBSへ。

今回のリコール部品はコチラ

フューエルキャップ
妙にピカピカ
色んなものが新品になってゆく。妙なお得感が・・・
あるわけない！
詳細はスズキさんのリコール情報でご確認を

もう一点のサービスキャンペーンはコチラ

キックペダルです
今回のブツはセンスタに干渉しなくなりました
K9には標準装備だそうです

それにしても多いなぁ。これで4回目だよ。
パワーの無くなった新型はもっと悲惨で、発売からまだ半年ほどしか経ってないのに、下手するとジェネレーターからハーネスまで総とっかえしないといけない場合もあるのだとか・・・
パワーは無いけどサービスはしまっせ。って事か？
そんなサービスはいらん！！

ついでだからリアサスのことも話したら、メーカー保証（2年）で交換してくれるって話になりました。

決してリコールが多すぎるとネチネチ責めたてたからではありません。
それはそれは気持ちよく交換して下さることになったので、お間違いなく。
SBSさんありがとう。またパーツ買うネ。（工賃は・・・）

まあ持ち出し無く直るのでホッとしました。

リアサスがこんななので、Addressは無し。
午後はBANでプラプラしましたが、それは後日気が向いたら。



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前回のブログににも書いた、やまださんのカコンという音の件。
ステアリングコラムからということで考えてみると、ステムとのガタが考えられます。
ステムナットの緩みや、逆に締めすぎでも音がすると聞いたことがあります。

ついででしたので、SBSでそんな事例があるのか尋ねてみたところ、ステムのガタ以外の原因として、「フロントサスのインナーとアウターのガタ」、「車体カバーと何かの接触」な気がするけど、今のところK7Addressについてそういう問い合わせは無いとのこと。

ステムのガタを簡単に（車体カバーを外さずに）チェックする方法は無いか聞いたところ、以下のような方法を教えてくれましたのでご参考まで。

センタースタンドを立てた状態で、フロントフォークのインナーチューブを両手で掴み前輪を浮かす。
前後にゆすってみてガタをチェックする。
アウターだと、インナーとの間にもともと多少の隙間があるので、インナー直接掴んでゆすったほうがわかりやすいとのこと。

カメラ片手なので両手は無理

これでカコンとか言えばステムがクサイですね。

ただし、この方法では相当大きなガタが無いとわからない気も・・・

せっかくなんで車体カバー外しますか？

今日、仕事帰りにブレーキパッドを物色しに２りんかんへ。
ハイパーパッドと赤パッドどっちにしようかちょっと悩んだが、赤いからという理由で赤パッドにする。
いつもここへ来ると、最低30分は帰れません。
購入前のパッドを片手に店内をウロウロしていると、２りんかんのお兄さんが、商品に何かをぺたぺた貼っている。
「20％OFF！」
パッドコーナーにもペタペタ。
あわてて近づき、「これにも貼ってくれろ」とお願いし、2割引でGET。



帰ってからパッドの取り外し。

道具はコレ




2本のキャップボルトを6mmのヘキサゴンで外します。

汚ね〜

購入後初の交換なので、固いのは予想してたけど、想像以上に固く、最初はネジロックでも塗布してあるのかと疑ったほど。
プラハンでレンチの尻をシバキあげてようやく外れてくれました。

PB使えよとか、Kokenのアタックドライバがあるだろ。という声が聞こえてきそうですが、もったいなくってよう使いません。(^_^;)

最初6mmのヘキサゴンとラジペンだけでいけると思っていたのが、ADDRESSのキャリパーはピンの頭がホローセットボルトのようになっているので、4mmのヘキサゴンも必要な事がわかりました。

ラジペンで回り止めのクリップを引っこ抜いてピンを外したらパッドがフリーになります。
以上で取り外しは終了。
道具さえそろっていれば、作業自体はいたって簡単。（作業時間10分程度）

これで、千円、2千円と工賃取られちゃうんだから馬鹿らしい。


キャリパー掃除もしたいし、フルードも交換したいので、今日はこのまま放置。
だからキャリパーブラブラです。


ボルトやクリップをパーツクリーナーで洗って、タオルで拭いて、後片付け。

こちらが取り外した鉄板。
もとい・・・
パッドです。


新品と比べるとほらこの通り。
危ない危ない。











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先日やまださんがおっしゃってたフロントブレーキの「カコン」という音ですが、昨日試した限りではまったく感じられませんでした。
ブレーキホースが車体カバーに当たっているのか、キャリパーが動いているのか、はたまたパッドなのか・・・
一度外して、組み付け直してみてはどうでしょうか。

結果から申し上げますと・・・
70,000円でした。

それにしてもここ7日で、出費が鬼のように。

免停講習費　13,800円
罰金　70,000円
Banditリアタイヤ及び交換工賃 19,910円

締めて　103,710円

10万超えました（泣）


さすがにワイヤータイヤに乗り続けるわけにもいかないので、交換。
お金がないので、今回はリアだけ。
フロントがDIABLOなので、タイヤメーカーのチョイスは選択肢無し。
同じPIRELLIのDIABLO ROSSOにも同サイズがあるので、多少食指は動いたが、Zレンジなど250には宝の持ち腐れと諦めHRに。

PIRELLI DIABLO HR 150/60 R17 66H
今回もMade In Germany（傘下のMetzelerに作らせてるのかな？）


それにしてもバリが多い。

性能に影響があるわけじゃないだろうから構わないのだけど、石橋さんやダンロップでは考えられないほどの量がある。


以前履いていた同モデル（05年製のデッドストック）にはタイヤ中央付近のスリップサインが無かった。交換した日に一生懸命探したが見つからなかったので、これは間違いない。
が、今回のタイヤ（08年22週）にはそれらしきものを発見。
無茶苦茶浅いので、これが本当にスリップサインといえるのかどうかは微妙なところだが、多分そうなんだろう。
このサインに従えば、2千キロや3千キロで交換になるかも・・・
いくらなんでも浅すぎやしませんか？

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とりあえずDIABLO HRを履き潰すまで乗ったので、今後の自分の為と、このタイヤを履いてみようって人の参考に、僕なりの10段階評価

★グリップ
8点

よくグリップする。コーナーではちゃんと粘ってくれるし、雨天の走行にも不安は無い。
メーカーのうたい文句でもあるが、割と早くあったまる気がする。
あくまでも、一般道での感想。サーキット走行のことはしらないが、、遊びに行くぶんにはそれなりにこなせるのではない？

★持ち

6点

1万と数百キロでワイヤーが見えた。
1万超えたら要交換！
ツーリングタイヤとしてはイマイチかも。
GPR100やBT92ほどは持たないが、年に1回交換するつもりなら問題なし。
α10なんかよりはずっと持つ。
年間1万キロちょっと走る僕の場合は、そこそこ持つタイヤという印象。


★パターンと造り

7点

好き好きだが、ど真ん中を横断するパターンが無いにも拘らず、雨天に不安が無い。
コンパウンドのせいなのか、あまり四角くなりにくいように思う。
そのせいもあるが、真ん中の減りがわかりにくいのが、玉に瑕。
見た目の造りはあまりよろしくない。
前記にもあるように、バリ多し。射出成型のヒゲもサイドばかりなので、いくら攻めても取れません。
取るには手作業が必要。

★値段

6点

GPR100の流通在庫＜DIABLO HR＜GPR200
てな感じ。
石橋さん同様値引きはあまり無い。セールを狙うべし。

★僕的総合評価

8点

6点とか7点とか言ったけど、僕にはちょうど良いのでこの点数。
かなりお気に入り。


▲評価者情報

乗り物：Bandit250V（GJ77A）
乗り方：ほぼツーリング、たまに峠を自分のペースで
頻　度：年間1万キロくらい。特に真夏に距離を稼ぐ。冬は乗らない。





そういやAddressのリアタイヤもスリップサイン出てたっけ。
出費続きなので、もうちょっと我慢してもらおうかね・・・

今まで2回続けてダラダラとネジだなんだと書いてきましたが、前置きが長いのは僕の悪い癖。
今日も多分具体的なところまでたどり着けないのでしょうね。

とりあえず本題

まず、ボルトを締めるにあたって僕がトルクレンチを使うところと使わないところを分けてみました。

●常に使うところ
・アスクルシャフト
・ブレーキディスク

●たまに使うところ
・ブレーキキャリパー
・トップブリッジのキャップナット
・初めてイジる場所

●使わないところ
それ以外全部

あれ、それだけ？もっと大事なところが沢山あるよ。という声が聞こえてきそうですが、僕のやるのは消耗品の交換と、外装パーツの交換がメイン。エンジンの内部は腰上、腰下ともに全くイジりませんし、もちろん積み下ろしもしません。前の記事でも書いたように、スプロケ関係もお店任せです。
なんといっても素人のですから、無理だと思うところや不安な場所はイジってませんし、そもそも多くのバイク乗りは現状で必要性を感じない場所をイジることって無いでしょ？

使うか使わないかの基準は、走行に直接影響のある場所なのかそうでないのかの一点のみ。
”常に使うところ”で挙げたアスクルシャフトは変に締め付けるとタイヤの回転に影響しますし、ブレーキディスクも締め方によっては変形したりします。
（ディスクの場合はロックナット剤がボルトに付いているので、締付けすぎても容易に弛んでくれないことも原因です）
”たまに使うところ”のブレーキキャリパーやトップブリッジのナット等については、本当にたまにしか使ってません。たまに使う最大の理由は精神衛生上の問題だったりします(^_^;)

”使わないところ”これが実は一連の記事のメインなんですが。


僕には信じている一つの神話？があります。
それは・・・
「標準的なサイズの工具で、ボルトやナットをきちんと締めた場合、標準的なトルクになる」
というものです。
嘘だろ！という人もいらっしゃるでしょう。
プロならともかくアマチュアな僕がそんなことを信じてどうするんだ！という御指摘もあるかもしれません。
ごもっともだと思います。

ただ、このお話。あながち眉唾では無いのです。（アマチュアでもネ）

例えばスパナやメガネのセットを見てください。サイズごとに長さが違うものが殆どでしょう。
ヘキサゴンレンチもしかり。
回すネジのサイズが大きくなれば長く、小さくなれば短い。
また、同一メーカー、同じシリーズ、同サイズのスパナとメガネではメガネのほうがかなり長い場合が多いのです。
これは、2点でしか支持できないスパナと6点で支持できるメガネでは掛けられるトルクが違うことの表れです。

人類には、ネジを締めるにあたって、標準トルクや規定トルクを知って工具を使う人と、知らずに使う人の2種類がいますが、トルクなんて知らずに工具を使う人口のほうが圧倒的に多いのは、いちいち調査しなくったって皆さん想像つくのでは無いでしょうか。
そんなこと知らずに使ったって、（ちょっと気を使えば）おかしなことにならないようにメーカーも作っているわけなんですよ。
かなり無理やりだなぁ(^_^;)

この神話？を僕が信じるに足る理由がもう一つ。
それは、規定トルクというものの性質です。
実はメーカーが規定しているトルクや、JIS等のトルク規定には公差というものが存在するのです。

たとえばバイクの外装関係の場合、±20%〜±30%が公差。
（仮にエンジン内部であったとしても±10％程度だと思われます。だって普通にエンジンバラしてるバイク屋が持っているプレセット式のトルクレンチの精度が±3％だから）

これって”プラスマイナス”ですからね。
レンジで言うと40%〜60%あるんですよ。すごく大きいと思いませんか？

一点を狙うならともかく、これだけ幅があればスパナやメガネやヘキサゴンでもなんとかなりそうな気がしますよね。


プロな方のお叱りを覚悟しつつ、今日のところはこの辺で・・・

予想通りと言ってはなんだけど。。。ああ今日も具体的なところまでたどり着けなかったなぁ（泣）